Главная

Самодельные мотоблоки

Самодельные мотокультиваторы

Самодельные электро-мотокосилки

Навесные орудия для мотоблока

Плуги и культиваторы на мотолебедке

Ручные сельхозорудия

САМОДЕЛЬНЫЙ МОТОБЛОК

С ДВИГАТЕЛЕМ ОТ МОТОРОЛЛЕРА ЭЛЕКТРОН

«Сердце» самодельного мотоблока (силовая установка) — двигатель от мотороллера «Электрон» с принудительным воздушным охлаждением и ручками управления дроссельной заслонкой и сцеплением (вместе с тросами взяты оттого же мотороллера). Ведущая звездочка двигателя — также «штатная».

Переключение передач можно оставить мотороллерным, тросовым. Но удобнее вывести его непосредственно на лонжерон мотоблока. При этом передачи будут переключаться при помощи рычагов и тяг. Двигатель корпуса крепится в двух местах. Возле головки цилиндра — через стойку из П-образной металлической полоски (толщина 3...4 мм).

А со стороны ведущей звездочки для этого используется специальный хомут. Кроме того, надежно закрепляется и картер двигателя. Устанавливается он на резиновую «подушку». В последней желательно вырезать углубления по конфигурации опирающейся части картера. После установки двигателя «подушку» прикрепляют к корпусу винтами-«саморезами». Запуск двигателя производится при помощи доработанного кик-стартера (свободный конец его рычага несколько приподнят). Для этого изготовлен переходник, отверстия под крепления в котором смещены по окружности на 45 градусов.

Крутящий момент от ведущей звездочки двигателя при помощи цепной передачи поступает на ведомую звездочку промежуточного вала (цепь — от мотороллера «Электрон»; правда, ее пришлось укоротить). Далее с промежуточного вала вращение передается" на ведущую звездочку мотоплуга. Разумеется, можно передаточное отношение изменить, применяя звездочки с другим, отличающимся от указанных на рисунке числом зубьев.

При этом скорость будет поменьше, зато тяговое усилие у мотоблока повысится. На другом же конце промежуточного вала можно установить звездочку от мотороллера (Z=24) для вращения земляной фрезы. Выхлопной патрубок придется немного изменить, загнув его на 90 градусов, чтобы выхлопные газы выходили справа по ходу мотоплуга (в глушитель). Корпус изготовлен из листа алюминия (шириной 260 мм, толщиной 2,5 мм), согнутого в цилиндр и 525 мм. С торцов клепкой устанавливают «ребра жесткости» (см. рис.) и диск-кронштейн крепления промежуточного вала.

Слева к корпусу крепят диск звездочки Z=40 мотоплуга. Для этого в торце цилиндра сверлят 12 отверстий, и в них нарезают резьбу М8. Ребра с правой стороны имеют фигурную форму. Вырезы служат для выхода патрубка глушителя и установки рычага кикстартера. По окружности корпуса (с правой стороны по ходу мотоплуга) вырубают 4 прямоугольных окна 20x50 мм для установки поддерживающих роликов с осями.

Ролики можно изготовить из любого материала — бронзы, латуни, стали... Внутри корпуса устанавливается не только двигатель с промежуточным валом, но и бензобак. Причем — с воздухоочистителем. При заливке топлива необходимо отвернуть «барашки» (в верхней части), вынуть бак. А после заполнения — поставить все на место и завернуть «барашки». Воздухоочиститель внутри набит фильтрующим материалом.

Предусмотрена и «впадина» для заливки масла. К корпусу этот узел крепится при помощи проушин и болтов М6. А с карбюратором соединяется резиновым патрубком (от мотороллера). Диск-кронштейн промежуточного вала изготовлен из 3-мм листа СтЗ. Причем деталь эта урезана с одной стороны. В диске имеются два паза (шириной 75 мм и 45 мм) и 94-мм отверстие в центре. А по окружности диаметром 460 мм просверлены двенадцать 8,2-миллиметровых. Сюда же приваривается и втулка-ось из 38-мм отрезка трубы 100x3.

На нее устанавливается шарикоподшипник с внутренним диаметром кольца 100 мм (например, от гусеничного трактора). Звездочку Z=40 сначала рассверливают по центру, а затем растачивают по наружному диаметру подшипника. После чего на ней по диаметру 205 мм выполняют шесть отверстий М8. Для того чтобы звездочку к подшипнику «намертво» не приваривать, а предусмотреть возможность быстрой ее замены (на всякий случай), пришлось изготовить специальное кольцо (см. рис.), по 205-мм диаметру которого — 12 отверстий. Из них шесть с диаметром 8,2 мм служат для крепления кольца со звездочкой. Столько же, но с резьбой М8 — для прочного соединения с диском колеса.

Причем последнее предварительно устанавливается на подшипник с последующим привариванием к нему (можно «прихватами»). Затем к внутреннему кольцу подшипника приваривается и кронштейн «полумесяц». Он будет служить для крепления всей конструкции мотоблока к левому лонжерону. После того как «полумесяц» и кольцо займут свое место (они привариваются с одного и того же торца подшипника), начинается сборка всего узла. В частности, на подшипник устанавливается звездочка. Крепится она к кольцу болтами.

Причем между кольцом и звездочкой прокладываются шайбы. Потом подшипник вместе со звездочкой и кольцом устанавливается на цилиндр (см. выше), приваренный к диску. Разумеется, лучше всего это сделать с использованием запрессовки. Но (в крайнем случае) можно «прихватить» и сваркой. Диск колеса изготовлен из 3-мм СтЗ. По диаметру 590 мм в нем располагаются 12 отверстий для крепления к ободу колеса, который согнут из листа СтЗ: это цилиндр, по торцам которого имеются буртики с двенадцатью отверстиями по окружности диметром 590 мм.

С обратной стороны буртика (напротив отверстий) привариваются гайки М8. Почему же здесь такие сложности? А потому, что буртики служат не только для крепления обода к диску колеса, но и выступают как ребра жесткости. Кроме того, они выполняют функции своеобразных направляющих. Для протектора, разумеется. Чтобы тот «не слетал» с обода. Протектор вырезается из старой покрышки (от автомашины ЗИЛ-130).

Причем используется у последней только верхняя часть, боковины удаляются. Вот этой-то заготовкой и обворачивается обод колеса с последующим стягиванием хомутом из проволоки 6 мм. После того как колесо будет готово, долотом или стамеской углубляют имевшиеся грунтоэацепы, располагая их «елочкой» (по примеру трактора «Беларусь»). Можно пойти, как говорится, еще дальше. Для исключения пробуксовки во время вспашки — расположить по окружности колеса дополнительные грунтоэацепы, укрепив их на ободе (к гайкам на буртиках).

Конструкция мотоблока такова, что по бокам у него имеются силовые лонжероны (выполненные из отрезков швеллера), ребра которых отфрезерованы до толщины 12 мм. Правый крепится с помощью изогнутого кронштейна-скобы, прикрученного к корпусу четырьмя болтами М8. Здесь же располагается и правый корпус подшипника промежуточного вала. А левый лонжерон такими же болтами прижат к пластине со специальным крепежным болтом-кронштейном. Причем болт этот вворачивается в «полумесяц» и служит для создания дополнительных удобств при сборке.

Для увеличения жесткости крепления лонжеронов, а также установки плуга и других орудий предусмотрена расположенная сразу же за колесом поперечина. Сварена она из отрезков стального уголка, имеющих отверстия диаметром 8,5 мм (через каждые 30 мм). Последние служат для быстрой перестановки плуга, изменения ширины вспашки за один проход. Регулировочно-установочные отверстия (но уже диаметром 8,2 мм) имеются и на самих лонжеронах (по всей их длине, через каждые 40 мм) — для изменения расстояния от колеса до руля.

Последний взят от мотороллера «Электрон». А что касается кронштейнов руля, то они изготовлены из водогазопроводной трубы 21,3x16,3. Промежуточный вал крепится на двух подшипниках с внутренним диаметром 20 мм. Но можно использовать здесь и подшипники 205*. Правда, это потребует незначительного изменения диаметра вала. Подшипники установлены в корпусах из СтЗ, имеющих по 3 отверстия М8.

Причем тот, который размещается с правой стороны, крепится к изогнутому кронштейну и ребру корпуса болтами М8. С той же правой стороны промежуточного вала крепится звездочка Z=24 — для привода земляной фрезы. И еще несколько замечаний. Как показывает практика, при установке двигатель сразу же необходимо четко отрегулировать. Оно и понятно: ведь потом доступ к нему несколько затруднен. Что касается глушителя, то его лучше взять от какого-нибудь (в том числе и старенького) мотороллера. Но можно изготовить и самому (см. рис.) из листа оцинкованного железа толщиной 0,5... 1 мм. Плуг же желательно использовать конный, без каких - либо переделок.

А вот земляная фреза самодельная. Состоит из ротора, на котором крепятся ножки. Их длина: 225 мм — «большие» и 190 мм — «маленькие». Ротор жестко закреплен на оси. А последняя — на подшипниках. Корпуса их «посажены» на корпус фрезы, являющийся также кожухом, препятствующим разбрасыванию измельчаемой земли вверх и в сторону пахаря. Корпус крепится к поперечине шарнирно, чтобы фрезу можно было поднимать (опускать), регулируя тем самым глубину рыхления.

Ротор можно изготовить из отрезка стальной трубы. 195x3, к которому привариваются ножи шириной 40 мм и толщиной 4 мм каждый. Всего в конструкции 20 ножей. Наконец, последнее. Соотношение зубьев у звездочек на промежуточном валу таково, что скорость вращения ротора фрезы должна быть больше скорости вращения ведущего колеса

(Автор: А. ЗОТОВ, г. Чебоксары)

Кинематическая схема конструкции: 1 — фреза (плуг), 2 — колесо рабочее, 3 — корпус барабанного типа, 4 — вал выходной силового агрегата мотороллера «Электрон» со «штатной» звездочкой, 5 — диск-кронштейн переходного (промежуточного) вала, 6 — узел внутреннего кольца шарикоподшипника 80220 с защитными шайбами и болтом-кронштейном, 7 — вал промежуточный (отбора мощности), 8 — ролик опорный (4 шт.), 9 — кронштейн-скоба, 10 — силовой агрегат от мотороллера «Электрон» доработанный, 11 — кожух-корпус фрезы, 12 — рулевое управление.

Мотоблок-колесо: 1 — ручки управления дроссельной заслонкой и сцеплением (от мотороллера «Электрон»), 2 — штанга управления (из отрезка трубы 21,3x2,5 стальной водогазопроводной, 2 шт.), 3 — лонжерон Н-образной рамы (из отрезка швеллера стального отфрезерованного, 2 шт.), 4 — рычаг переключения скорости, 5 — - плуг конный со ступенчатой регулировкой по высоте-направлению, 6 — поперечина Н-образной рамы (сварная конструкция из отрезков 6-мм плиты СтЗ и стального уголка 45x45 мм), 7 — бензобак (из 0,5...1-мм оцинкованной жести), 8 — звездочка Z5=24 (зафиксирована на промежуточном валу призматической шпонкой и гайкой М16 с шайбой Гровера), 9 —тяга переключателя скорости (из отрезка «катанки» и 5 мм), 10 — корпус барабанного типа (из 2,5-мм листового алюминия размером 260х 1650 мм, свернутого в кольцо, и приклепанными с торцов фигурными ребрами жесткости — СтЗ толщиной 2,5 мм), 11 — силовой агрегат (от мотороллера «Электрон») с принудительным воздушным охлаждением, 12 — переходник для кикстартера (Ст1), 13 — рычаг кикстартера, 14 — глушитель, 15 — кронштейн-скоба (из 5-мм СтЗ), 16 — ролик (бронза, латунь и пр., 4 шт.), 17 — ось ролика (Сталь 45, 4 шт.), 18 — воздухоочиститель (из 0,5...1-мм оцинкованной жести), 19 — обод колеса (из 2,5-мм листа СтЗ), 20 — протектор (из старой покрышки с удаленными боковинами от автомобиля ЗИЛ-130), 21—диск-кронштейн переходного (промежуточного) вала (сварная конструкция из 3-мм СтЗ и отрезка трубы 100x3 стальной водогазопроводной), 22 — кольцо-переходник (из СтЗ; скрепляет звездочку Z4=40 и диск колеса с внешним кольцом подшипника 80220), 23 — шарикоподшипник 80220 с защитными шайбами, 24 — вторая ступень цепной передачи Z3=13, Z4=40 (и ПР — 12,7), 25 — вал промежуточный переходной (Сталь 45), 26 — первая ступень цепной передачи (Z1 =10, Z2=30 и ПР — 12,7), 27 — пластина крепежная (СтЗ), 28 — болт-кронштейн (сварная конструкция из болта М16 и 124-мм отрезка полосы СтЗ сечением 10x30 мм), 29 — кронштейн «полумесяц» (из СтЗ, приварен к внутреннему кольцу шарикоподшипника 80220), 30 — диск ведущего колеса (3-мм СтЗ).

Мотоблоки и мотокультиваторы